国内最有钱任性的顶级白富美，永远退圈了…

2020年10月28日，“中餐女王”江孙芸在家中辞世，享年100岁。

虽然很多同学对江孙芸这个名字有些陌生，但她以一己之力彻底改变了西方对中国菜的印象，让地道中餐融进西方世界。

如果有同学在海外吃到了正宗的中餐，别怀疑，这就是江孙芸给海外华人留下的家乡味道。

谨以此文，纪念江孙芸女士。

那个年代多传奇，江孙芸奶奶的故事绝对也能算一个。

江奶奶出生于1920年的浙江，4岁时跟随父母移居到北京，后又逃难到重庆。

也许正因为如此，日后她在美国开的餐馆，菜系甚广：

既有南方菜，也不缺北京烤鸭这样的北京著名菜式，还有烧饼、茶叶蛋、锅贴的等南北街头小吃。

其实江奶奶这一生，可以用三句话简单粗暴的概括：

“白富美”出身，在那个年代拥有一段相对雅致富足的少女时期；

△江孙芸和她亲姐妹们的合影，一看就是顶级白富美天团。

适婚年龄拒绝了蒋介石的儿子蒋纬国、侄子竺培风的追求，嫁给了位“教书匠”；

中年因故前往美国旧金山，无意中成为第一个将中餐推广进西方世界的中国人。

江孙芸老人的故事，要从她的童年说起，那时的她还叫孙芸（“江”是夫姓）。

孙家是大户人家，家里有12个佣人，江孙芸奶奶和她9个兄弟姐妹在一栋有52个房间的豪宅里长大。

因为排行第7，所以大家称她为七姑娘。

江孙芸奶奶的父亲是一名铁路工程师，早年留学法国，见多识广，饮食讲究；母亲热爱生活，喜欢美食。

不差钱的两口子一拍即合，在家中雇佣了两个厨师，一位烧北方菜，另一位做上海菜。

总之，江孙芸的父母喜欢吃、会吃，日常交流也少不了对美食的品鉴，可谓是志同道合的神仙爱情。

生活在这样的家庭氛围中，江孙芸虽然从小“十指不沾阳春水”，但攒了一肚子菜谱，嘴巴被养得很“刁”。

△一看就是不缺爱的一家人。

不过，生活在那个战乱的年代，哪怕是娇生惯养千金小姐，也少不了吃些苦头。

1937年，日本帝国主义在北平西南的卢沟桥附近，以军事演习为名，悍然向当地中国驻军第29军发动进攻，中国抗日民族解放战争从此开始。

在这场战乱中，孙家的豪宅肯定是日寇的目标，家中很快就被洗劫一空。

少女江孙芸不得已和五姐一同前往重庆避难。

那时的交通还很不发达，逃难的路上更是危机重重，从小不愁衣食的江孙芸第一次体会到了饥饿的滋味。

走了整整半年，鞋子都磨破了几双，两个年轻姑娘才成功抵达“大后方”重庆，并暂时安顿了下来。

也许是有这样的经历，所以江孙芸老人身上有一般“白富美”所没有的坚韧——可以享福，但也相当能吃苦。

到了重庆后，白富美出身、气质文雅、长相“旺夫”的江孙芸，迅速成为各路豪门权贵的求娶对象。

其中“battle”的最激烈的，还属蒋介石的儿子蒋纬国和侄子竺培风。

为了抢占美人芳心，蒋纬国特地托养母姚冶诚出面提亲，但江孙芸想也不想就拒绝了。

在那个年代，蒋纬国可以说是顶级“官二代”，无数名媛对他倾心不已，为毛江孙芸会拒绝？

咳咳咳，想想也能理解——

江孙芸出身高级知识分子家庭，成长的过程中不缺钱，更不缺爱的教育，她并不需要权贵夫人的title来给自己贴金。

更何况，那时的她已经亲身体会到同胞所经历的苦难，不可能成为蒋家乖巧听话的生育机器、应对复杂的人际关系。

江孙芸老人从很年轻的时候就是个聪明人，她不稀罕“削尖了脑袋”向上爬，用权贵夫人的身份实现没有意义的阶级跨越。

不过，江孙芸在重庆还是遇到了真爱的，那个男人叫江梁，是一位睿智文雅的经济学教授。

△婚后没几年，江孙芸和丈夫就有了“夫妻相”。越是恩爱夫妻，神态、习性等越容易趋同，因而也就越容易有夫妻相。

对江孙芸老人来说，最幸福的日子，莫过于一切都刚刚好——不去追逐无谓的名利，因此也就不会被名利所束缚，知道如何好好享受生活。

简而言之：既然又不差钱，那还去追求太多钱干嘛。

不贪心，也是种大智慧。

让我们把时间拨到1959年。

那一年，沉浸在平稳、幸福生活中的江孙芸突然接到了一封从美国发来的电报——刚刚丧夫的六姐请她去美国陪伴一段时间。

为了陪情绪消极的姐姐一起度过人生低谷，1960年，安排好一切的江孙芸来到了美国。

抵达美国的江孙芸很快就发现：美国唐人街虽有很多中餐馆，可没有一家正经做中餐。

或者说，那时的唐人街中餐馆，做的是根据西方人口味、“改良”过的中餐。

最令江孙芸痛心的是：中国人听都没听说过的中餐，例如“李鸿章杂碎”，再配合上唐人街餐馆的脏乱差环境，赫然构成了西方人对中餐的印象——

“不卫生的街边小店，社会底层填饱肚子用的。”

△把冰箱里的剩菜剩饭拿出来抄一抄，上面再盖个煎蛋，李鸿章杂碎就做成了。

面对这些粗制滥造的中餐，江孙芸很快就下定决心——要让美国人看看，到底什么才是中国菜！

但是，那时的江孙芸虽有一肚子菜谱，但却没下过厨房（只有理论、实践不足）…

不过，“白富美”办事向来大胆，不太会给自己想后路。

1961年，从来都没有进过厨房的江孙芸，开了美国第一家地道的高级中国餐厅，取名为福禄寿。

当年的美国人认为中餐是上不得台面的，但江孙芸却大胆的走高端路线，选取的菜单是当年家中厨子的菜谱。

最值得称道的是，审美能力一流的江孙芸为了颠覆当地人对中餐馆“廉价、低品位”的印象，在装潢上费了很大的心思。

时隔几十年，我们再看当年的福禄寿餐馆，也没有过时感，反而还透出一股消费不起的高压气质。

△墙上悬挂的画作，都是中国书法或国画。

而餐厅的菜单，更是采用了以中文为主、英语为辅的方式，和所供给的菜品一样，没有为迎合西方而做出一丝一毫的改动。

福禄寿从里到外都是纯中国味道，对国人来说绝对地道，但欧美人却不敢轻易尝试。

因此，在餐厅开业的初期，江孙芸经营的十分困难，在每日的辛苦工作中，江、她那双没怎么干过家务活手很快就变得伤痕累累。

在这个过程中，江孙芸还遭遇了供应商的刁难、餐饮工会的打压、仿佛没有止尽的官司…

但她从来都没想过放弃，还兼职干起了“跑堂”的工作，亲自为顾客端茶送水，并向西方人介绍每道菜背后的故事。

江孙芸坚信中国菜可以征服美国人的胃，于是大手笔的给潜在的客户送各种试吃菜，餐厅很快就有了忠实的顾客。

中餐就是有这种魅力——

你只要吃过一次，就再也忘不掉。

“酒香不怕巷子深”，福禄寿的“自来水”越来越多，美国的很多媒体纷纷报道了这家中国餐馆。

西方人终于见识到了中餐的魅力。

可以说，江孙芸不但以一己之力让中餐登上了美国主流社会的餐桌，还彻底改变了西方人对中餐的印象。

随着名头越来越响，福禄寿陆续接待各路名流：从访美的外国元首、到娱乐圈明星（如披头士巨星列侬夫妇、歌唱家帕瓦罗蒂、著名演员施瓦辛格等），都成为了中餐的拥趸者。

但来访的食客无论多大牌，江孙芸都不会为迁就他们而准备刀叉，而是教他们用筷子围桌而食——

像中国人一样吃中国饭，是对中国菜的基本尊重。

“我所有的坚持和付出就是为了让你们知道：全世界最好吃的食物就是中国菜！”

“说难吃的，是因为你没吃到正宗的中国菜！”

——江孙芸

江孙芸有创新什么吗？

好像并没有，她“只不过”把最真实的中国味道带到了西方世界，并坚守在灶台前，在煎炒烹炸间，尽显中华之魂。

凭借此，江孙芸在美国餐饮界获得了极高地位，并在2013年，获得了被称为“餐饮奥斯卡”的詹姆斯·彼尔德终身成就奖。

江孙芸奶奶的努力见到了成效——

西方世界的地道中国菜馆越来越多，而它们，大都沿用了江奶奶的菜单。

90年代之后，江孙芸奶奶把福禄寿转让，正式退休。

虽从灶台上走下来，但她还做菜，时不时去其他中国餐厅传授经验，帮这些海外的中国味道十里飘香。

与此同时，晚年的她还致力于推广旗袍。

和中国菜一样，旗袍也承载着这位老人对中国的回忆和想念。

对着西方媒体，江孙芸清晰的说：

“我是穿旗袍长大的，中国衣服又简单，又舒服，还容易穿。”

△少女时期的江孙芸。很多同学对旗袍也许有些误解，其实真正的旗袍，不是开叉开到大腿根、布料很少、穿上去异常妖娆的“姨太太”风…

对于江孙芸老人来说，中国服饰和中国菜一样，都是艺术，要在细节处见真章。

△江奶奶的旗袍，虽然颜色典雅、剪裁简单，但就是能莫名地透出白富美气质。

其实当我们回顾江孙芸老人在经营福禄寿时就能发现：年轻时的她就是穿着旗袍穿梭在西方食客之中，造潜移默化间颠覆当地人对中国的刻板印象。

说起来，江奶奶这辈子，跟那些和她生活在同一时代的历史名人相比，好像算不上有什么改变世界的丰功伟绩。

△江孙芸的孙女、以及三名曾孙子和曾孙女，共同庆祝她的100岁生辰。

但，融合进柴米油盐酱醋茶中的中国味道，是最接地气的家国情怀。

江孙芸奶奶，一路走好。