后院读书会月中组团去阅读泉州，我被钦定为「味蕾顾问」。我这套闽南版的味蕾，已经远离家乡美味快一年。平时也就靠自己修炼的蚝仔煎来「维护」，渐渐徒增了对家乡味「其实也没多少好吃」的惯性。这种惯性要不得，必须予以解放！
小伙伴贤贤说，她喜欢福建菜的荔枝肉。我说世上没有一种「福建菜」，就像没有一种话叫「福建话」一样。「你说的荔枝炒肉，没吃过，荔枝那么甜，炒肉多难吃。」贤贤发给我一个截图，我才明白「荔枝肉」其实就是「红烧里脊肉」，福州菜。
几个月前，一位香港闽籍朋友就给我推荐一家位于龙岗大运城附近的闽南菜馆，被疫情和大雨折腾了几次，周六天气与心情齐美，就约着小伙伴驱车前往。
这个叫「福霖」的饭店，可不是带睡房的hotel，而是地地道道的闽南菜馆。牌子上写着「1996」。看来历史不短。以前闽南人申请去香港，政府都要至少留一口在内地，好「收」外汇。那个去不了香港的，就从闽南移居到龙岗这个深圳相对方便（无需边防证，生活成本低）的地荒。加上很多香港闽南人都在龙岗开厂，渐渐此地成了闽南人（尤其是南安人）在深圳最密集的地方。
因此以前就听说，在深圳，要吃地道的闽南菜，得去龙岗。我们罗湖莲塘曾经有南安人开过一家牛肉牛鞭店，后来不幸被潮州人的牛丸店给击败了，开不到两年灰溜溜缩回龙岗了。
去前，潮州人的贤贤对荔枝肉一往情深，说这家店如果没有这道菜，就不去了。但当点菜的黄小姐认真推介闽南干炸的醋肉（炸酥肉的闽南说法），她妥协了。我们点了醋肉、鸡卷合盘。
在这里醋肉和鸡卷都没有家乡味的焦红，反而吃出反传统的感觉。醋肉很酥脆，瘦肉炸过老往往咬不烂，它似乎没有这个问题；鸡卷内含马蹄，平添了香脆感。两者间，我更想为后者点赞。
我在厦门八市吃过的石码五香，那也是闽南「鸡卷」的一种。「鸡卷」，是闽台对五香卷的统称，但做法因地而异。虽叫鸡卷，但与鸡没有半毛关系，主要的食材是豆皮或者腐竹包着加马蹄等物的肉泥。但更懂吃的人说，那层皮是用一种闽南话的「网纱」的猪内脏做成的。
我是用着手拿鸡圈沾旁边的萝卜丝和甜辣酱的，我深觉这时候用筷子，是一种不文明。犯了反人类大罪。
渐渐我们有了分工，贤贤负责醋肉，而我收拾鸡卷。清盘后执念吃荔枝肉的贤贤基本忘了初衷。这一盘就彻底征服了她我。
为什么没有鸡肉的肉卷叫鸡卷？
传说有几个：一是卷起来的样子很像鸡脖子。二是因外型像包着鸡肉丝的润饼。三是一开始是鸡卷用鸡肉做的。
还有一种说法，在农业社会的时代，闽台于过年过节卷一些菜卷，为了节俭，利用家里现有的食材，东加一点，西加一些，加减（闽南话）卷一卷，传来传去就变成鸡卷。但这种说法不靠谱。因为，台湾「加」与「鸡」都读「gei」。而在泉州，「加」读「ga」，「鸡」读「guei」，并不一致。这个理由对泉州的「鸡guei卷geng」无效。
无关紧要，你现在去春熙路都吃「夫妻肺片」，还在乎它是不是真假肺片吗？！
如果说鸡卷还有点地方差异的话，那么这道牛肉羹汤就代表了闽南水准。说普通话的看似非闽籍中年服务员，只用简单的「好吃」来概述这道闽南小吃，而我吃出了本质：粘稠而带有姜辣的羹汤、浓郁的牛肉味。
闽南人也许因为远古与波斯的缘分，味蕾基因一直有「回牛」基因。泉州人做牛肉比做猪肉花样更多，名点更丰富。牛肉羹、牛肉爌块、牛鞭……都做出世界水平，不像潮州人只会做能弹两层楼高其实折磨消化系统的牛丸。
当然判断一个饭店是否有闽南味，还要看它做泉州卤面是否地道。
泉州卤面的主材是湿麺，老家叫做「gin啊麺」，也就是未晒干的碱性湿麺。其他唱主角的材料包括生蚝仔、香菇、猪（牛肉）、鱿鱼干、虾仁、蛋，所谓的「卤」就是掺杂各种香料的汤汁，它与被煮烂的麺汤融和一团，征服味蕾。
泉州有一个叫做悦来的食肆，据说他们养着一个大厨，专门只做卤面。但有一次家人生日，我们专门慕名去吃这道菜，却扫兴而过。后来得知，卤面大厨那天有事没上班。不知是不是画虎兰。
今天对在异地他乡石井人做的这道卤面，想用「不俗」评价之。以前在莲塘那家牛鞭店吃的卤面，麺是干的，蚝仔是干的，虾仁也是干的，少了点家乡的「生」气。
福霖还有土笋冻、菜粿（萝卜糕）、烧肉粽等美味。可惜食量不能像手机，容量不够了可以找iCloud买空间。只好克己留白了，没有缺憾，下次还有来的动力吗？！当然，对于我这种八顿将军，也盼着谁来发明iDu（云肚），好吃好喝创不下，可用云端来装东西。
姜母鸭、香煎马鲛鱼、爆炒蛏子、菜脯焖花螺……道道说起来都叫人垂涎欲滴，可惜我这个曾经的「八顿将军」的食欲已经被自己强制「结扎」一大半。
满身蚝腥味的卓越兄，俨然成了泉州的雄版浔埔阿姨
