如果说过去三年，在困境和挑战中，时装周的如期举办，某种意义上为这个世界打造出了一处处“超脱现实”的乌托邦，透过时装，尽可能提振时尚产业、或者社会的“情绪”。
那么在此刻，无论是先于巴黎一步落幕的米兰男装周，在中国农历春节期间落幕的巴黎男装周，以及即将到来的伦敦、纽约……以回归现实、贴近大众记忆的创意视角，探索实用设计在现实世界的美学及市场意义，或许更加符合当下的情绪期待，也是时尚产业再次出发的重要方向。
当人们经历过创伤、停滞和短暂的“逃离”后，总要面对生活，重整旗鼓的同时，带着前面沉淀下的思考，回到起点，重新出发。这一点，在这季的巴黎男装周仿佛亦是其精神所在。
Saint Laurent，在创意总监 AnthonyVaccarello 的带领下重新回到品牌昔日的主战场巴黎，开启全新征程。
1962年，Yves Saint Laurent 在法国创立了这个以优雅著称的时装品牌。而今，Anthony Vaccarello 在保留 Saint Laurent 优雅与性感的灵魂之上，他以流动的线条、坚挺的廓形设计、以及构造柔美比例的服饰搭配，赋予男士着装全新概念。
如果说 Yves Saint Laurent 先生在上世纪将男装的魅力带给女性，那么Vaccarello 则把女性魅力置于男装。打通性别壁垒，用自己对时装的纯粹理解焕新品牌视觉美学。
创意总监一职空窗一年多，一直靠设计团队创作的 Louis Vuitton，也在 2023 秋冬巴黎男装周迎来了品牌的第一位客座设计师 —— Colm Dillane。
虽然在创意总监的任命上，Louis Vuitton 至今未给出明确计划。但无论是从 Colm Dillane 本人的经历、一直以来主张的街头文化与高级时装融合的理念，还是从此次大秀得到的业界反馈来看，这个以旅行箱发家的老牌时装屋已经做好充足准备、重新启航。
值得一提的是，Louis Vuitton 成衣发布秀结束后两天，Colm Dillane 的个人品牌 KidSuper 也在巴黎办秀。与他在 Louis Vuitton 的设计不同，这次他为我们展现的时装语言则更具个人美学风格。夸张繁复的印花图案、擅长的拼接元素、还有大胆鲜明的色彩冲撞，Colm Dillane 邀请一众好友身着品牌最新一季成衣，化身喜剧演员上台表演。
如果说天马行空的创作概念与剪裁，通过时装不断拓宽着现代创意的边界，以及身体与时装之间的种种可能。那么正如本季巴黎男装周所呈现的 —— 更强的实用性设计，则使当下的高级时装，更加贴近于芸芸众生的向往和现实情绪需求。
于是，我们在 Dries Van Noten 的秀场里，看到了西装、大衣、夹克等经典的男装单品，以灵动的轮廓线条呈现。精妙糅合正装风格与休闲格调，模糊了 Runway 与日常的边界，你甚至可以想象自己穿着它们走在街上的样子。
伊芙·圣·洛朗先生于一九五八年一月三十日推出首个为迪奥打造的时装系列， 为时尚界带来全新风貌。而 Kim Jones 此次则从中汲取灵感， 赋予男装刚柔并济与经典传承的交织之美。
英式精裁工艺及面料邂逅高级订制套装廓形， 每件时装皆融蕴流动感、 现代感、实用性与轻松感，从张扬幻化为克制，精妙糅合正装风格与休闲格调，由穿着者随心展现个性与风格。
当然，还有一贯很注重穿着者感受，在面料与设计上追求经典、耐用的Hermes。本季秋冬男装周秀场，依然将其实用主义美学进一步延伸。
皮革，作为秋冬衣橱的首选，也是 Hermès 贯穿整场大秀的核心材质。多种风格的单品，轻盈包裹着模特们的身体。针织、衬衫、西装等基本款单品，以叠搭和经典色系相互成就的方式，为当代绅士塑造出更多经典形象。
另一方面，颜色与材质在这一季的巴黎时装周上，也以“低调的简单”为主。
大色块的美学运用，弱化强烈视觉冲击带来的疲劳感，经典黑白灰依然是主角，配以温和而低饱和度的颜色，和谐而富有诗意的色彩搭配，寓以希望，也让人们高度紧张的感官神经得以舒缓和释放。体现在面料上，往往也是“低调的”中最高级的手法。无论是高质感的丝绸、羊绒，还是细腻又不失光泽的皮革和天鹅绒，这些柔软触感的材质同样可以让穿着者得到身心的放松。
由影后 Charlotte Rampling 登台闭场的 Ami 2023 秋冬男装系列，则将美学表现力放在了利落的廓形设计和温和奶柔色系的整体打造上。当所有模特身着这季成衣单品做最后亮时，视觉上简约而舒适的观感认知，或许就是设计师带给我们的经典定义。
在 Lemaire 秋冬系列中，则创造了 一个奇妙的时刻，身体、反差、个性、 差异、性别和年龄，一切都在自由地流动着。宽松的廓型赋予服饰以流动感，秋冬系列介于修身和宽松之间、 结构化和去结构化之间， 更添一份松弛。
用两个字来描述 2023 秋冬巴黎男装周，“平衡”再合适不过。褪去浮夸和噱头，如果说本季巴黎男装周，通过充满实用性的结构设计，探讨着男装世界的美感。那么也不乏众多品牌在先锋、创造性和超乎想象的视觉语言，呈现出一种更具平衡感、多元化的“新极简美学”，赋予时装更加多元化的表现力。
何谓“新极简美学”？诚如日本设计师 Junichi 在 Kolor 秀后接受采访时说道：“极简主义不是简单粗暴的切割、切割、再切割，它是复杂且有轮廓的。”
Maison Margiela，阔别巴黎三年后，则在 États-Unis 广场上建造的一座新的五层超级现代建筑里，以“共同教育”为主题继续朋克式浪漫的怪诞美学。“海盗爷”用他一贯的美学风格为时装看客筑造了超现实的乌托邦，告诉我们即便是黑，也具有五彩斑斓的意义。犹如生活，带给我们再多的苦难，你也要摆动摇曳的舞姿为它而歌。
从咆哮的 20 年代历史中吸取灵感，将薄纱、格子元素、大廓形混搭碰撞，年轻的“Galliano 们”，身穿 50 年代薄纱舞会礼服、巨大的摇摆歌剧外套和有米老鼠门襟和夏威夷印花的西式夹克等解构时装。
而一向追求时装与艺术有机结合的 Loewe，在这季秀场上也着重强调着极简美学的重塑。Less is more 框架下的叠穿思路、3D sculpture 的 pure line，还有从艺术作品中汲取灵感，结合在极简款式卫衣背后的翅膀，化身恶魔“路西法”，极简美学并不意味着平庸或单调。
Homme Plisse Issey Miyake则将秋冬系列的主题定为“UponA Simplex（从简）”提取几何、三角等元素与服装融合，将褶皱工艺运用到极致，巧妙呈现基本几何简单性与复杂结构的组合，不仅为日常着装提供更多趣味和舒适性，也让极简变得不那么简单。
对于 Marine Serre 来说，也力求在本季男装周以可回收再生面料的二次利用和拼接设计，促使人们思考面对世界如今地球上各种过剩资源的其他利⽤⽅式。
传统老牌时装屋回到老本行里深耕的同时，这季巴黎男装周也有很多新锐设计师展露才华。中国原创设计师 Feng Chen Wang 带着全新男装系列，再次回到巴黎。以“相遇相缝”为原点，聚焦男性、女性、东方、西方等多元切面，清晰呈现对性别的开放探讨，以及对中国传统技术和现代西方风格的结合。
今天的时装周秀场内外，皆逐渐恢复往日。实体秀的全面回归、线上直播的数字化新手法，时尚产业已然在走近下一个春天。
或许仍有很多不确定因素，但巴黎这座时尚之都所传递的能量，让我们看到了未来，不论是时装艺术的多面性、或时尚产业的韧性，依旧能够给人们带去的新知、新意和新希望。
撰文 Mango
编辑 yalta