深度报道｜EDITORIAL
1月，意大利举办了屈指可数的几场男装秀，每个品牌都围绕着怀旧主义与长期主义做文章，无一幸免。
*撰文/包韵
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在1月22日开启巴黎男装周之前，伦敦、佛罗伦萨、米兰三地陆续举办了屈指可数的这几场男装秀。
由于Jonathan Anderson的缺席，GUCCI和FENDI选择男女合秀去了2月的米兰时装周，一些小品牌放弃了走秀，这使得米兰男装周成为伦敦、纽约之后，又一个濒临灭绝的男装周。
低迷的市场让每一个品牌都收紧了预算，也谨慎考虑着新装未来的销售前景。怀旧主义与长期主义成为了一种趋势。
Prada
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Miu Miu的怀旧胜利法正在影响Prada。
Prada 2025秋冬系列像是一场对上个时代流行趋势的缅怀，杂糅了各种元素：西部风格、军事款式、睡衣元素、晚礼服、晨礼服……以及上世纪末Prada男装款式中那些经典的短袖衬衫与夹克。这些东西放在一起形成了一道Y2K口味的大炖菜。这也许是Miu Miu、Our Legacy等品牌在男装领域获得商业成功带来的一些影响。
不过，这「乱炖」并不期待「炖出熟悉的味道」，而追求那种「AI来设计肯定不会长这样」的效果。用Raf Simons的话来说就是「以一种看似不寻常和新颖的方式聚在一起」，也是Miuccia Prada所说的「一种不假思索的创造力」。这就是这一季的Prada主题：「Unbroken Instincts」。
Miuccia Prada与Raf Simons在基于他们自己的「直觉」在创作，两个人的喜好在这里碰撞。甚至这个秀场的设计也是这种东西碰撞的结果：那些冰冷的脚手架来自Raf Simons 2001秋冬「Riot! Riot! Riot!」系列，与Miuccia Prada当年一起合作《了不起盖茨比》的戏服设计师Catherine Martin设计了提花地毯。这一次AMO退到了两个人身后，Fondazione Prada的Deposito场地被两位设计师强烈的个人喜好所占据。
Prada 2025秋冬男装系列
Raf Simons 2001秋冬系列「Riot! Riot! Riot!」
Dior 2015春夏高级订制系列
Calvin Klein 205W39NYC 2018秋冬系列
Prada二人组和LOEWE的Jonathan Anderson是这个时代的「坏品味」顶级玩家，以「践踏陈规」为乐。在这个系列中，他们基于那些我们似曾相识的东西进行了创作，让它们看起来有些许反常：经典的牛仔靴印着1970年代窗帘布风格的花朵图案，西部风格衬衫的装饰口袋做到了针织衫上，巨大的耳坠是搪瓷做的篮球，鸽子蛋大小的棒球坠成一串手链，贴身的针织衫上钉着锚或者三叶草吊坠等护身符一样链条，亮色的缎面裤子上精心做了不规则压褶，宛如睡衣的套装胸口手袋的饰边并不水平……
这一季最具记忆点的部分来自仿皮草。它们穿在衬衫里，装饰在大衣上，无处不在。特别是仿皮草假领，看起来就像是扯下来的一块兽皮，仿佛来自原始穴居人，与正装、大衣形成了鲜明的反差。Prada的毛领会让人第一时间想起Dries Van Noten 2011秋冬男装系列最出名的单品：可拆卸皮草领。这种皮毛领在那些年非常走红，Maison Martin Margiela、Marni、Fendi、Louis Vuitton都在做。Prada就像是对那个时代浮华盛世的戏仿，却没了那种奢华的感觉，更像是废土科幻里的游侠：经历了核爆、世界末日、经济衰退，绅士不再是绅士，他们就像淘金时代的美国南方枪手一样，用拼凑来的服饰装点成一种新的「体面」。西服套装看起来是皮革残片拼成的；晚礼服外面穿着做旧牛仔大衣，但Prada会像Oscar Wilde一样给这间别上一朵红色康乃馨胸花。Raf Simons将之解释为一种「对话」。
基于这个我们对Miuccia Prada与Raf Simons个人喜好的揣测，这场「对话」中，Miuccia Prada主导的成分看上去比Raf Simons多一些，让我们回忆起上个时代的男性气质，那种Martin Margiela还在主导品牌时代的男性气质，那个Helmut Lang还在Prada集团打工的时代。
MM6
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在前一周的佛罗伦萨男装展Pitti Uomo上，Maison Margiela的副线品牌MM6作为客座设计师走秀品牌，也在召唤那个时代Martin Margiela男装的幽灵。
2006年1月，也是在Pitti Uomo期间，Martin Margiela受邀作为客座设计师走秀，在这个城市的Puccini剧院展示了他的2006秋冬男装系列：模特们骑着白色的摩托，乘着白色的老爷车，从剧院的正门进入，登上T台，展示这个以白色为基调的系列。这不是一个全新的系列，而是由Martin Margiela过去经典的作品转化为白色组合而成。
这是一场对Maison Martin Margiela的大型营销活动。在Puccini剧院外面，整个场地都有旗帜、广告牌、报摊、自动售货机、礼品店、冰激凌店、甚至一个巨大的热气球，但都是用Margiela标志性的白色打造。
2006年1月，Maison Martin Margiela 2006秋冬男装系列在Pitti Uomo上展示
MM6能够达到同样的轰动吗？如今，任何营销对受众都见惯不惊。
MM6在热带温室Tepidarium del Roster举办的这场走秀只是试图召唤一点点人们对Martin Margiela的怀念。他们展示了一个以黑色为基调的系列，那些看起来像皮革的西服是亚麻涂层的，牛仔布经过特殊处理营造出如同聚光灯照射后的褪色效果，模特们戴着Maison Martin Margiela著名的太阳镜L'Incognito Visor，在2006年秀场上这款太阳镜的雏形首次登场。背景音乐是上个世纪末Brit Pop乐队Pulp的名曲「This is Hardcore」，浓浓的怀旧味道，那电光蓝的西服看上去会是年轻的Jarvis Cocker会穿的东西。
当然，MM6本身就是一个以复刻Martin Margiela archive为核心的品牌，和John Galliano的Maison Margiela是两种东西。MM6被邀请作为Pitti Uomo的客座设计师品牌，颇值得玩味。过去数年间，被Pitti Uomo邀请的客座设计师都是如 Martine Rose、Glenn Martens、Shayne Oliver、Jonathan Anderson以及Virgil Abloh这些影响行业趋势的人物，以及Vivienne Westwood、Yhoji Yamamoto这样的传奇品牌。MM6是Pitti Uomo首次邀请副线品牌作为客座设计师品牌登场，这可能也正是潮流的方向：怀旧。
Setchu
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另一位Pitti Uomo的客座设计师是获得2023 LVMH Prize大奖的日本人桑田悟史（Satoshi Kuwata）。他在佛罗伦萨国家图书馆（Biblioteca Nazionale）举办了主题为「I WANT LESS, AND LESS THAN THAT」的Setchu 2025秋冬系列。
Setchu这个词来自于日语「折衷」。桑田悟史这个2020年才诞生的品牌就是从明治维新之后的「和洋折衷」（Wayo Setchu）美学风格里找到了立足点。这位1983年出生的京都人，在伦敦学服装设计，从萨维尔街裁缝店入行，拥有Gareth Pugh、Givenchy 和Kanye West等品牌20年的工作经验。他本身就是这个词的诠释。甚至，他正在研发的香水产品也是一种由玫瑰和梅干调制的香调……
在这个系列里，我们可以看到他是如何使用这种「和洋折衷」叙事的。桑田悟史与伦敦萨维尔街最古老的裁缝店Davies & Sons合作，在纯正的英式西服根基里寻找东方式的解法。或者说，在欧洲的经典立体裁剪中，融入东方式的平裁。这场秀从一套最经典的晨礼服开始，桑田悟史用平裁技艺对其进行了改变。折纸式的平裁方法改变了经典的西服套装、蓝色衬衫、华达呢风衣，通过折叠、并置、重叠、分离和连接，它们形成了新的形状。
也是明治维新之后，日本开始脱下和服穿上「洋装」的。桑田悟史在这个系列里选择了一种黑白灰三色格子呢，这是对黑白照相术时代色彩的模仿。这种格纹图案，可以来自苏格兰贵族，也可以讲述朋克，还可以象征着大正浪漫。日本的近代美术史也和西方文化影响纠缠在一起，难以剥离。
日本绘画也对西方进行一些反向输出，比如浮世绘。似乎，日本文化中从来不避讳直白的欲望描写。在这个系列中最为华丽的两件衣服，也都与欲望有关。一件是红色织锦外套，这是一种用以制作和服腰带的纺织工艺，上面华丽的图案描绘了《源氏物语》里光源氏在渔夫身上投射自己情愫的一段插曲。桑田悟史把这部小说总结为平安时代的《欲望都市》。另外一件是刺绣了300只章鱼图案的黑色蕾丝裙，每一条章鱼都是一个男性图腾。
很有意思的是，他为开场的晨礼服搭配的头饰，压轴的晚礼服搭配的披肩，来自东亚出殡的礼仪：披麻戴孝。这可能是面对葬礼这一最庄重场合的「和洋折衷」处理方式。
dunhill
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英国品牌dunhill也从萨维尔街出发，不过dunhill做的事情不是改变，而是回溯。
这是dunhill到米兰办秀的第二季，也是其创意总监Simon Holloway为dunhill打造的第三个系列。他深入研究了1930年代温莎公爵衣橱里那些英式垂坠西装中蕴含的运动特质，推动着dunhill的定制服走向休闲和日常。当年，温莎公爵的裁缝、萨维尔街著名的剪裁师Frederick Scholte推出了这种英式垂坠，其刀锋般的利落廓形、自然流畅的运动型肩部线条，构成了英式绅装的精髓。温莎公爵那些经典的格子呢西装中都采用了这种设计。
在这个系列中，面料是故事的核心，深浅不一的金色驼绒，深海蓝色Melton呢，Donegal粗花呢、天鹅绒是基调，英式窗格纹、Gun club格纹、Tattersall花格呢和格伦格纹等经典图案是肌理，构成了都市冬装丰富的层次。
Simon Holloway描绘的休闲更源于搭配，绅士衣橱里常备的运动西服夹克、汽车大衣、Loden大衣与驾乘夹克，搭配粗犷而精致的羊绒外衫和多层针织衫，面料之间、色彩之间的碰撞，形成了英国老钱的松弛感。其中，最具记忆度的是一套Tattersall花格呢运动西服夹克，搭配柠檬黄灯芯绒长裤、沙色针织、石楠蓝衬衫与午夜蓝的领带，再加上一双Cypher针织提花希腊式午夜蓝丝绒便鞋，不经意挽起的袖口露出腕表和首饰。看起来普普通通，确是精心修饰的结果。
那些正装也是大不列颠风格的唯美主义。Paisley花纹的吸烟装，华丽格子呢西装大衣套装，蓝色、绿色的天鹅绒礼服，以及精彩的装饰性小细节，是Oscar Wilde那样男子所热爱的精致。
John
Alexander
Skelton
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一周以前，John Alexander Skelton在伦敦呈现了这种英式风格的另一面。
在东伦敦一座教堂的大厅里，他装饰着常青的树叶和点燃的蜡烛，空气中弥漫着烧焦的紫杉和热苹果酒的香味，模特们穿着故意做旧的西服，不锁边的背心，假装自己是一个简朴的男人，但那些精致的做工和高档面料出卖了他们。
穿得太新，或者过于华丽，并不体面。英国人的精致是刻意打扮，却看起来像衣橱里的日常固定搭配，才是妙。
MAGLIANO
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John Alexander Skelton的这种东西到了意大利就是Luca Magliano的Magliano。
这场秀的前排坐了非常多同行，从Calvin Klein的新创意总结Veronica Leoni、Gucci的Sabato De Sarno、Blumarine的David Koma、Bally的Simone Bellotti、Moschino的Adrian Appiolaza以及Niccolò Pasqualetti。这是一个新的友谊团体。也证明了Luca Magliano是当下炙手可热的男装设计师。
John Alexander Skelton、Magliano，这些品牌代表着商业男装品牌以外可能性，但如今他们对于服装工业的拷问，也绕不开如何坚持品牌基因的同时破除公式化的问题。程式化样貌，一季一季循环往复。Magliano如今更像是一种造型公式，一种戏剧化的表演，选角成为了最大的看点。
在这一季，他们还推出了一个名为Nudo by Magliano系列来重塑基本款。这也使得这一季看起来如此熟悉。其实，Our Lecacy、Lemaire等等「长期主义」的品牌，都面临与Magliano一样的问题，每一季都差不多。既然「长期主义」了，还需要举办时装秀进行发布吗？
ZEGNA
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ZEGNA回应了上面的问题，「长期主义」品牌也需要办秀。他们围绕着面料，通过走秀来讲述故事，通过华丽的秀场布置来兜售年复一年相似的经典款设计。
比如，这一季，他们打造了一个起伏的草甸来讲述Vellus Aureum黄金羊毛面料的重要性，同时兜售羊毛皮革材质的Il Conte伯爵夹克。
这种来自澳大利亚平原的极细羊毛纤维是ZEGNA的骄傲，在2023年它们达到了9.4微米的细度。ZEGNA艺术总监Alessandro Sartori运用了水洗羊毛和黄金羊毛面料，呈现考究而随性的都灵风格造型。
ZEGNA男人不需要「肉眼可见的设计感」，他们需要穿着体验。Sartori将羊毛、羊绒、羊绒及棉混纺灯芯绒、羊毛马海毛、法兰绒羊毛、Oasi Cashmere等多元材质赋予该系列丰富触感。Alessandro Sartori也非常善于运用色彩，色彩赋予了这些乏味款式以魅力。
从某种意义来说，Magliano与ZEGNA同构，他们都是通过穿着者和搭配来呈现服装的魅力。用小红书的话来说，一种氛围感。
Giorgio
Armani
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这种「氛围感」的鼻祖是谁呢？Giorgio Armani。Emporio Armani和Giorgio Armani都不需要新闻稿解说，Armani男装的设计主管Leo Dell' Orco和Gianluca Dell' Orco非常娴熟地打造着Giorgio Armani所认可的男性魅力。这个系列112套造型几乎没有失手。
Giorgio Armani的「氛围感」是什么呢？轻松的优雅。游走于正装和休闲装之间松弛感，非公式化的搭配。比如那些运动感的拉链背心搭配西装。当然，这些也需要奢华面料来加持：细腻柔软的天鹅绒、精纺羊毛、丝绸、羊绒，与立体感十足的皮革、粗花呢、剪羊毛碰撞，让这个系列显得层次丰富。
此外，色彩也是Giorgio Armani的绝技。这个系列的色彩来自冬季灌木深处的色调。在灰色主调的基础上，配以宝石红、祖母绿与翡翠蓝等宝石色彩，纯粹深邃的蓝色贯穿其中，看起来富丽而神秘。
Dolce &
Gabbana
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撑起米兰秀场门面的还有Dolce & Gabbana。这个品牌一直把走秀当作嘉年华来对待，必须热闹，必须有社交媒体传播点，即便设计是静奢，秀场也必须喧嚣。
Stefano Gabbana与Domenico Dolce在T台尽头安排了一群穿着Dolce & Gabbana黑色晚礼服、拿着相机的的「Paparazzi」，让这场秀看起来像戛纳红毯。
Paparazzi也是这一季的主题。这个词出自1960年Federico Fellini拍摄的那部讲述当时意大利名利场的电影《甜蜜生活》（La Dolce Vita），是两个单词「pappataci」和「ragazzi」的组合，意思是蚊子和男孩。Fellini说，这个名字听起来很贴切，Paparazzi「就像一只嗡嗡作响的昆虫，盘旋、飞舞、蛰刺」。现在，Paparazzi已经成为指涉「狗仔队」的专有名词了。时尚行业少不了他们。
模特们呈现了穿着便装和礼服两种状态的「男明星」，造型师Karl Templer的搭配让前者看起来像Brad Pitt穿成Rudolf Nureyev，后者则像Marcello Mastroianni魂穿Oscar Wilde。
Dolce & Gabbana不少针织看起来挺像是从Matthieu Blazy的Bottega Veneta身上汲取了的灵感，另一部分粗花呢则像是Giorgio Armani给Tommy Shelby做的衣服。只是他们那些的动物纹和仿皮草抹掉了米兰式的矜持，露出了西西里的马脚。
显然，他们做晚礼服更游刃有余，因为Dolce & Gabbana就应该是这种奢华浮夸的唯美主义气质。