深度报道｜EDITORIAL
在这个青黄不接的2025秋冬时装月，一些人在准备自己重新登台的首秀，一些人在用走秀道别。每一个人都面临着一个复杂的问题：如何在品牌遗产中建立自己的序列？
*撰文/包韵
●●
这个月巴黎历史性的一刻，莫过于在TOM FORD 2025秋冬秀场上，退休的Tom Ford热烈拥抱了新任创意总监Haider Ackermann。
想必，没有谁能有Tom Ford这运气，成功卖出公司套现，还能把品牌交给这样一位体面的设计师（相关阅读：TOM FORD真正的继任者出炉：Haider Ackermann）。
是的，Haider Ackermann的TOM FORD看上去就很「贵」，即便它们的线条那么简单。尽管它们看起来不像是007的衣橱，可Daniel Craig早已把自己放逐到了Jonathan Anderson宽松的针织衫里，不再穿那些小一号的灰西服。TOM FORD应该有点新样子。
在这个首秀的季节，Sarah Burton献上了一个对档案作品再创造的新系列；Julian Klausner则像个好学生努力把毕生所学展现在Dries Van Noten上，小心翼翼地祈求一个好分数；Lorenzo Serafini的Alberta Ferretti是Philosophy di Lorenzo Serafini的华丽升级版，或者浪漫一点的The Row；Alberto Caliri的Missoni则像《爱情故事》里那些1970年代嬉皮士穷学生，全然没有了前面Filippo Grazioli费劲营造出来的那种轻盈明快的当代气息……
从上到下依次为：TOM FORD、Dries Van Noten、Alberta Ferretti、Missoni 2025秋冬系列
同时，这也是一个谢幕的季节。1月，Kim Jones用一场致敬高级定制黄金时代的秀跟自己工作了7年的DIOR道别，这场秀的色彩可以用肃杀来形容（相关阅读：1月时装周秀场盘点）。3月，进入离职倒计时的Maria Grazia Chiuri也在DIOR女装发布中大面积使用了黑色。不知道今年秋冬季节的DIOR店铺会是什么样子？值得一提的是，DIOR首席执行官Delphine Arnault出现在了Schiaparelli的秀场，这意味着DIOR对Daniel Roseberry感兴趣吗？
为JIL SADNER效力长达7年的创意总监Lucie和Luke Meier夫妇也在秀后黯然离职，他们贡献了一场看上去暗黑且朋克的系列，与JIL SADNER所代表的轻盈、感性大相径庭。谢幕时两人都穿了一身丧服。
当然，另一派「被传离职」的创意总监们看起来斗志昂扬：Daniel Lee用一场Burberry证明了他与这个品牌的适配性（相关阅读：这一季Burberry会是Daniel Lee的天鹅之歌吗？）。Simone Bellotti的Bally相比前几季显得更为激进、大胆，有种喷薄欲出的表达欲。
从上到下依次为：DIOR、JIL SANDER、VERSACE 2025秋冬系列
而近期流言的主角，Donatella Versace贡献了一场线条洗练的Versace新系列，优雅得令人怀想其兄Gianni Versace当年的设计作品。这家意大利时装公司，目前隶属于Michael Kors母公司Capri集团，正在待价而沽，Prada、Mayhoola、OTB等几个集团正在竞购它。传言中Versace的出售价格为15亿欧元，较2018年Capri集团买下它的18亿欧元打了7折。
传说去年12月离职的Miu Miu设计总监Dario Vitale已加入Versace团队，不知道他将是Donatella Versace的替代者，还是像Christopher Kane和Jonathan Anderson当年那样给Donatella当枪手。
从上到下依次为：MM6、GUCCI 2025秋冬系列
说起来，Demna的副手Martina Tiefenthaler已经在OTB工作了一段时间。鉴于OTB在John Galliano离职后，卖力推广MM6，而新MM6有很有Martina Tiefenthaler的味道。我们似乎可以怀疑，Martina Tiefenthaler或将和Glenn Martens搭档来经营Maison Margiela这两个牌子。
还有群龙无首的GUCCI，送走了Sabato De Sarno后，新系列又是造型师Suzanne Koller和设计团队一起搞出来的。他们把浩浩荡荡宣传了几季的Ancora红换成了Continuum绿，在双G标识的镜面空间里，展示了一些姹紫嫣红的迷你裙、大衣、马海毛针织、仿皮草……看起来有Sabato De Sarno的影子，但更像是Miuccia Prada或者Tom Ford早年的东西，而丝绒质感的绿色幕布提醒着人们Michele时代的盛景。很遗憾，Sabato De Sarno没有给GUCCI留下任何痕迹。他的存在，类似于夹在Tom Ford和Alessandro Michele之间的Frida Giannini，是一个缓冲带，可Sabato比Frida的在位时间更短，宛如一颗流星。
下面，我们来详细聊聊秀，聊聊创意总监如何在遗产与自我之间找到一个平衡。
01
Givenchy
滑动查看更多图片
人们最期待的莫过于Sarah Burton如何处理Hubert de Givenchy的遗产。
在过去半年的红毯上，我们看到了她对于Hubert de Givenchy档案作品的重制， Givenchy 2025秋冬成衣系列则是对Givenchy档案作品的另一种诠释。我们看到了1952年Hubert de Givenchy首个系列的重新演绎。近期她在奥斯卡颁奖礼上，让Ella Fanning穿了这场秀其中一件裙装的加长版。
而那些大衣的轮廓会让人想起Audrey Hepburn当时喜爱的模样，我们知道这也是Sarah Burton的喜好，她在McQueen里经常使用这样的轮廓。还有那些巨大尺寸得羊腿袖和极致的收腰，都是Sarah Burton的个人签名。
她表示，她和Hubert de Givenchy先生一样，追求一件衣服从正面和背面看起来都引人注目，那是一种通过剪裁达到的「360度」魅力。比如，一件看起来像穿反了的西装或连身裙，胸前形成了一个开敞到胃的深V，裸露得极具侵略性。也许我们现在会觉得这像是Balenciaga做的事，但Sarah Burton其实一直在尝试这类实验。
Sarah Burton并没有完全将 Givenchy引向怀旧的「优雅」。Sarah Burton说：「我想要的整体感觉是极简的，精简到只剩下廓形。我想我喜欢（Hubert de Givenchy的）首个系列的原因就是因为它没有过于风格化，很纯粹。」
另一方面，我们也在这个系列中看到了LVMH集团的一些小心思。可能是因为Givenchy的客群在过去20年里面已经产生了巨大的变化，LVMH集团需要Givenchy呈现一个更锐利的高级形象，来俘获新一代消费者的心，狙击类似Alaïa、Schiaparelli这类品牌的客群。
在这个系列里，有致敬Azzedine Alaïa的网眼装，看起来像是Schiaparelli会做的超现实主义珠宝上衣和拼接粉盒连衣裙。其实，Sarah Burton没必要这样做，她自己的想象力就足以支撑这个品牌前进。Givenchy目前最大的问题是：重新定义自己是谁，将往何处去。
02
TOM FORD
滑动查看更多图片
TOM FORD和Givenchy不一样，品牌创始人还活着，人们对他的记忆还非常清晰。因此，如何诠释TOM FORD是一个难题。Haider Ackermann对自己能否坐稳TOM FORD创意总监这个职位并不那么确定：「我不认为接受这个角色会很容易，因为我知道有人被以暴力的方式踢了出来。我已经经历过了。我知道被拒绝是什么感觉。」
因此，他的首秀——TOM FORD 2025秋冬系列是一个中规中矩的过渡系列，有点小心翼翼地试探。Haider Ackermann在自己的风格和TOM FORD之间寻找着一个契合点：「若有人期待热辣性感，抱歉，你们不会从我这里看到。我没有那种天赋——既不够挑逗，也不够前卫。我有自己的准则，并非要完全复刻过去。」
不过，即便如此，Haider Ackermann也已经展示了他在基本款上的功力。这是一个可以让GUCCI羡慕的「极简奢华」模样，极为干净，没有一点拖泥带水。有TOM FORD的壳，又是Haider Ackermann的魂。
这里面男装、女装都像是为Tilda Swinton女士制作的，当然还有那些致敬她的偶像David Bowie的部分，比如Thin White Duke的水蓝色西服和tuexdo，甚至连Halston风格的不对称连衣裙也让我想起了山本宽斋为Ziggy设计的戏服。这是另一种魅惑，Tom Ford本人的作品释放渴望交合的信号，而Bowie式的性感似乎更像自体繁殖的外星来客。
此外，皮衣部分非常精彩，很有点Stefano Pilati执掌Yves Saint Laurent时代的味道，有趣的是Pilati也曾是Tom Ford的副手。Pilati和Ackermann所刻画的女性形象都非常有力量，那不是靠裸露性征来唤起凝视的力量，Ackermann说：「我不相信那些大词，比如魅力、权力。女性的力量不在于有多宽的肩膀，而是她内在的东西，是她最终想要展现的脆弱感。」
当然，我们很期待看Ackermann做点新东西，做点更特别的东西。这一季少了一点点精彩的佐料。
03
Dries
Van Noten
滑动查看更多图片
Julian Klausner，在这些新任创意总监里属于小字辈。他在Dries Van Noten麾下工作了6年。这个男孩2016年才拿到La Cambre学院时装设计硕士学位，2018年就进入了Dries Van Noten。Dries Van Noten几乎可以等同于他全部的职业生涯。
可以说，他是在创始人的监督下重塑品牌。当然Dries Van Noten已经离职撒手了，但他作为前老板的余威还在。Julian知道Dries Van Noten喜欢什么，他知道Dries Van Noten的基因里有什么。但这并不代表他能真正掌控Dries Van Noten。他非常努力地想要做一个复杂的、能够展示自己才华的、同时也像Dries Van Noten的系列。这使得这个系列有点「多」。真正的Dries Van Noten不那么用力。
我们看到了很多Dries Van Noten过去作品的影子，那些熟悉的色彩、格纹、印花、织锦堆积在一起，上面还叠着刺绣，密密麻麻的彩色流苏点缀着裙装，翻领大衣上装饰着复杂的缝线，还有那突出的肩线，对Dries Van Noten来说有点太「重」了。
Dries Van Noten本人的东西总是举重若轻，他对色彩、对比例的拿捏是这个品牌最迷人的部分，这很难学。Julian Klausner应该放弃自己好学生的那一面，做做减法，找到自己的调子。这需要时间。
04
VERSACE
滑动查看更多图片
Donatella Versace是这个月的话题中心：Versace会被转卖给谁？Donatella是否留任？都是讨论的焦点。一些声音认为，Versace 2025秋冬发布将是Donatella Versace谢幕表演。
她的兄长于1978年创立了这个品牌，自那时起，她一直在这里，她是Gianni Versace灵感的来源。在1997年那场可怕的枪杀案后，她挑起了这家公司的大梁，27年里都在担任创意总监。现在，她面临着可能被赶出品牌的困境。
这场秀以黑色为基调，幽暗的秀场只有T台被照亮，处处都是Gianni Versace过去作品的影子，全是Gianni喜爱的轮廓剪裁。让我们遥想起Gianni时代的Versace那利落、热辣而不流俗的高级感。
不过，新闻稿上告诉我们，这一季是从Versace Home家居系列出发，羽绒被与软装设计化作了戏剧感十足的舞会礼服。这里面还致敬了当年Gianni Versace为Maurice Béjart设计的新巴洛克芭蕾舞戏服。不论如何，这都和Gianni Versace有关。如果未来Donatella Versace出局，那其他人能守护好Versace吗？
05
JIL SANDER
滑动查看更多图片
半年前就被预测要离职的Lucie和Luke Meier夫妇，在JIL SANDER 2025秋冬系列后，正式了这一预测。
这是一场看起来向死而生的系列，从纯黑到雪白，爱憎分明。那些长针状亮片让黑色变得情绪化、变得五彩斑斓，和机车皮夹克一样传达着颓废的朋克味道。还有穿裙子的男人与穿热裤的女人，这似乎不是Jil Sander女士会做的事情，而是Lucie和Luke Meier想干的事情。
柔和的碎花缎面以渐变色的方式从肩头倾泻而下，被浸染成墨黑。也许，这就是Meier夫妇的心境。
06
BALLY
滑动查看更多图片
被猜测要入主JIL SANDER的Bally创意总监Simone Bellotti让这个以鞋子为卖点的瑞士奢侈品牌成为了焦点。
他将Bally 2025秋冬系列命名为「Leistung Aufführung」。这是两个德语词，都有「表现」之意：Leistung是冰冷的绩效表现， Aufführung是感性的艺术表现力。一个理性，一个感性，两种表现力碰撞产生了Simone Bellotti的Bally：冷峻结构之下，乖张的比例与细节，形成了奇妙的反差感，就像这个系列中象征着精准与规则的精裁西装被羊毛翻皮和皮革等狂野元素所打破。
Simone Bellotti引用了意大利作家Chiara Barzini的小说片段「纵情热舞」来阐述这个情景。一群女孩穿着裘皮和礼服前往人去楼空的办公室，她们重启了电力系统，搬出音响，纵情热舞：「 从今往后，表演才是重点，而非产出。」窗外的远山森林与她们的律动呼应，大厦仿佛也被注入了生命，有了呼吸。
Simone Bellotti也在「纵情热舞」，他用上班族制服呼唤「自然与野性」。他提及了这个系列的灵感之源，德国新表现主义代表人物Luciano Castelli，他「原始本能」的来源。这位多栖艺术家在1970年代以自拍形式扮演跨性别角色闻名，通过夸张的妆容、女装姿态挑战性别规范，并在柏林与艺术家Salomé组建朋克乐队Geile Tiere，将舞台表演的张力融入绘画。在这一季Ballly里，不仅仅是妆容，那些酸性色彩的皮毛和亮片，泄露的就是Luciano Castelli的表现力。也因此，Simone Bellotti邀请了柏林DJ、先锋音乐人PLO Man为秀场制作了音乐，来加强这一意象。
不得不说，Simone Bellotti让这个瑞士品牌改头换面，焕发生机，在严谨的套装里迸发出诱人的原始本能。如果，这是一场道别秀，那将是多么遗憾，他的Bally其实才刚刚开始法光……