“河鱼哪敌海鱼多，本港海鲜胜比它。”
早在清道光年间，如东本地读书人姜灵熙，就把“本港”两个字写进了《渔湾竹枝词》里。两百余年过去，这两个字，如东人没改过口。
清晨的掘港南市场，海腥味混着冰块的水汽扑面而来。
“本港的？”
“本港的，今早刚到。”
在如东的菜市场，这样的对话每天要重复很多遍。摊主从筐里抓起一只梭子蟹翻过来——青壳、白肚，拿在手里沉甸甸。买的人不再犹豫，袋子一撑：“给我来些。”
在当地，一句“本港的？”，问的既是产地，也是时间。如东人认这口鲜，认的就是从离水到上桌的那段路。可“本港”究竟指哪片海？“本港的鲜”又鲜在哪儿？
本港，是如东人认的那片海。它不是某一个固定码头，而是如东附近黄海海域。长江淡水与黄海水在这里交汇，86公里海岸线、百万亩滩涂，孕育了1000多种海产，让这片海成了天然渔场。本地人认本港，认的就是这口咸淡水交汇的鲜。
当地老饕有句话：“同是一条黄鱼，出了如东，就不是这个味儿。”这不是心理作用——这片咸淡水交汇的水域，让如东的海产品肉质格外鲜嫩细腻。如东文蛤素有“天下第一鲜”之称，如东梭子蟹年产量约占全省三成。栟茶竹蛏、本港鲳鱼、本港小黄鱼……如东本地人报起这些名字，像念自家孩子的乳名。
这份底气，不只来自物产。过去开渔前要祭海，海上劳作时喊渔民号子，起锚、拉网、归港，每一种劳作都有它的节奏。海养着这片地方，人也敬着这片海。如东本土的渔歌里唱：“万里黄海水连天，我家住在黄海边。一年四季十二个月，月月鱼儿离水鲜。”靠海吃海的人，把这句话认了几代人。从前潮水一退，人下到滩涂上，踩文蛤、拾泥螺，靠海边的出产维持生计。那种脚底触到滑溜溜文蛤的触感，是这片滩涂给如东人最早的问候。
如东人认本港，靠的是眼睛和手感。梭子蟹看壳青肚白，掂在手里沉甸甸；鲳鱼看眼睛，小而黑亮，鱼身银亮完整；竹蛏壳面带泥，闻起来是清咸的海水味；小黄鱼体色金黄，鳃红眼亮。这些经验，是如东人站在摊位前一代一代传下来的。摊主常说：“本港货不用挑，看一眼就知道。”
海产品讲究“离水鲜”，离开海水的时间越短，鲜度保持得越好。如东有洋口、刘埠两大渔港，船靠岸就卸货，冷鲜车在码头等着，本港海鲜从离水到进市场，很多时候就是几个小时的事。你在如东菜市场买到的，可能就是当天早上刚上岸的。而外地海鲜经过长途运输、多次中转，到摊位上可能已经过了两三天。所以“本港鲜”的“鲜”，不只是味道上的鲜，更是时间上的鲜。本港，说的是产地；鲜，说的是离水到上桌的那段路有多短。
离水时间短，是如东人认本港的理由之一。另一个理由，藏在如东人的记忆里。在外的如东人，最懂本港鲜的分量。有人让家里亲戚寄梭子蟹，冰袋裹了一层又一层；有人节假日回家，第一顿不约朋友，先吃一口本港海鲜。这份认，不只因为那一口鲜，更因为那是从小吃到大的味道，走到哪里都替代不了。“本港”两个字，就是如东人对自己家门口那片海最朴素的认可。不是别人说的，是自己一口一口吃出来的。吃到后来，那口鲜就再也忘不掉了。
在如东，鲜是不用修饰的。梭子蟹清蒸，水开上锅，十来分钟，掀盖就是本味。竹蛏清炒或烧汤，鲜味直接扑脸。鲳鱼清蒸，是家里最常做的味道，鲜嫩下饭。不是不会做花样，是舍不得用调料盖住那股鲜。醉八鲜的生猛，栟茶煨竹蛏的醇厚，是这口离水鲜的另一种表达。但日常里，如东人对鲜最高的敬意，恰恰是不修饰——让海自己说话。
这口鲜，还是要回到清晨的掘港南市场，回到冰上那几只青壳白肚的梭子蟹，回到那两句问答：
“本港的？”
“本港的，今早刚到。”
月月鱼儿离水鲜。潮水每天涨落两次，如东的鲜，哪个月都在。
来源：如东发布
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